GP
Ciao Paolo & Paolo,
ho abbinato la risposta perchè ponete entrambi domande simili e piuttosto generali...
Ehm... in effetti l'argomento che vorreste affrontare è un poco vasto....diciamo che 3/4 del Radiotron Designer's Handbook (oltre 1500 pagine, se ben ricordo) potrebbero bastare per una risposta, ovviamente parziale...
Comunque è anche vero che per progettare coi tubi si fa una gran caciara, mentre le tecniche base erano pensate ed utilizzate già negli anni 20 e 30... niente calcolatori, niente calcolatrici, al massimo qualche regolo, molte costruzioni grafiche. L'ingegneria è la scienza dell'approssimazione, non dei numeri esatti... sbagliare a stimare una distorsione del 50% non è un gran problema, insomma.
Tenete comunque presente che quanto segue è vero solo in primissima approssimazione...

Lo schema grafico di base, sotto "Progettazione del SIMPRE 88SE", è quello della linea di carico (load line). In pratica, sul grafico in cui sulle x c'è la corrente anodica del tubo, sulla y la tensione anodo-catodo del tubo e sulle varie curve è indicata la tensione di griglia si va a tracciare una retta che dipende dalla tensione di alimentazione e dalla somma delle resistenze di anodo e catodo viste in continua (cioè cancellando tutti i condensatori) dal tubo.
Di norma ci si dimentica quello che succede nell'alimentatore (si considera che i condensatori d uscita o di bypass dell'alimentazione siano suficienti a mantenere sempre costante la tensione di alimentazione). La retta quindi taglierà l'asse X alla tensione di alimentazione e l'asse Y alla tensione di alimentazione divisa per la somma delle resistenze di anodo e catodo in continua.
A questo punto si deve procedere per tentativi. L'obiettivo è trovare la corrente catodica (considerata identica alla anodica) alla quale la retta taglia la curva contrassegnata dalla tensione di griglia che si ottiene nel circuito per quella corrente catodica. In pratica si prendono vari punti sulla retta, e per ciascuno si vede quale è la tensione di polarizzazione di griglia che si otterrebbe per quella corrente nel circuito.
Fra tutti i punti si sceglie quello che risulta più vicino all'intersezione fra la retta di carico e la curva contrassegnata dalla tensione di griglia uguale o più vicina a quella del punto. Questo è il punto di lavoro.
Adesso si riparte da capo con un processo simile, e si determinano le resistenze esistenti su anodo e catodo considerando tutti i condensatori come dei corti circuiti ed i trasformatori sulla base della resistenza effettivamente mostrata a livello dinamico (vedi sotto).
Con la resistenza totale si procede a creare una seconda retta preliminare esattamente con il procedimento della precedente. Risulterà di solito decisamente più pendente, spesso non ci starà nel grafico: poco male, basta scalare le due intersezioni calcolate dello stesso fattore, infatti a noi serve in realtà solo la pendenza di questa curva!!!
Una volta determinata questa pendenza si traccia per il punto di lavoro statico una seconda retta di carico (DINAMICA) che appunto passa per il punto statico e ha la pendenza appena calcolata. Questa è la retta di carico dinamica che identifica il luogo dei punti di lavoro della valvola al variare del segnale (in pratica, di solito, della tensione di griglia).
NB: questo è un approccio elementare: chi sapeva veramente usare i tubi li portava talvolta a lavorare in condzioni estreme per ottenere certi tipi di benefici: in questi casi spesso le curve disponibili non servono a nulla...

Per quanto riguarda i trasformatori, l'impedenza che corrisponde ad un condensatore è in pratica l'impedenza del carico vista dalla parte del primario. Normalmente quando si acquista un trasformatore si chiede appunto l'impedenza ad es 3.5Kohm). Il valore ideale per una determinata valvola è riportato di solito sui data sheet come "plate load resistance". Dipende dal punto di lavoro (o meglio viceversa...). La misura di un trasformatore non è banale, anzi. La resistenza presentata dal primario di un trasformatore è teoricamente pari a R1 = (N1/N2)^2 * R2 Dove N1 ed R1 sono rispettivamente il numero di spire e l'impedenza mostrata DAL primario e N2 il numero di spire e l'impedenza mostrata AL secondario (carico).
Il risultato pratico però dipende anche dal fattore di saturazione del nucleo, quindi dalla corrente continua che lo può o meno percorrere, ed altri cento parametri. Perciò capire se un trasformatore può o meno essere utilizzato in una certa applicazione non è così facile, se si intende ottenere risultati buoni.
Per le alimentazioni gli schemi sono spesso molto tipici. Un ottimo strumento per capire come funzionano le cose e progettare al meglio gli alimentatori è il PSU Designer II di Duncan Amps (http://duncanamps.com/psud2/index.html - NB: può darsi che la pagina sia cambiata, è parecchio che non visito più il sito, ma mi risulta ci sia ancora).
A questo punto, spero solo di avervi chiarito qualche punto invece di averlo reso ancora più complicato...
Giorgio Pozzoli

LC
Caro Mimmo,
non conosco in dettaglio tutti i componenti del tuo impianto ma, da quel che posso capire, si tratta di un insieme ben curato e piuttosto "sinergico". Personalmente, non cambierei le valvole al tuo Jolida, semmai aspetterei tempi migliori per un suo upgrade più sostanziale. Si tratta di uno dei modelli "entry" del costruttore americano, certamente le tue Norh possono suonare ancora meglio con amplificazioni di rango superiore. Questo NON è un invito ad un upgrade ma semmai a goderti l'impianto così com'è, cominciando a mettere da parte qualche soldo per un futuro miglioramento più sostanziale.
La qualità del suono di un amplificatore a valvole non risiede solo nelle...valvole ma, semmai, in quella dei suoi trasformatori d'uscita e dei componenti passivi utilizzati. Sostituire solo le valvole in un ampli tutto sommato abbastanza "entry" (specie se fai riferimento al suo vero prezzo nel Paese d'origine) è costoso e non migliora di molto la "sostanza".
Complimenti per le realizzazioni del Flexy e degli Stubby!
Buon Ascolto!
Lucio Cadeddu

LC
Caro Giampietro,
fai bene a non cedere alle lusinghe del mercato. Se lo standard non dovesse affermarsi ti ritroveresti con una macchina costosa che nessuno vorrebbe riacquistare. Tra i candidati che hai citato sarei tentato di mettere al primo posto l'Accuphase DP 75V (ma anche qualche modello inferiore e/o precedente), poi il Krell e l'Audio Research. Ammetto di non conoscere l'Audio Aero.
Krell ed Audio Research si acquistano bene in USA, ma poi c'è il problema dell'alimentazione a 110V. Può essere che la modifica sia fattibile all'interno, sui secondari del trafo d'alimentazione, può darsi che non lo sia. Nel caso, dovresti usare un trasformatore esterno 110 > 220 che non ho mai ritenuto il massimo, specie per macchine costose e sensibili come questi CD player.
Gli Accuphase si acquistano bene in Germania e...nell'Estremo Oriente. Se cerchi con attenzione e sei disposto al brivido del rischio, c'è anche un sito russo che li offre a prezzi molto bassi. Parliamo di usato, naturalmente.
Tienimi al corrente!
Lucio Cadeddu

C'è una cosa di cui mi vergogno un po' a scrivere ed è che nel mezzo della camera stanza si trova un bel lettone 2m x 2m!!!! Non si arrabbi molto! Ma per ora non posso fare altrimenti. Nell'ipotesi che io riuscissi ad eliminare il "letto", potrei fare qualcosa per il mio Hi-Fi cercando di renderlo più caldo e corposo?
Con pazienza e risparmi potrei anche indirizzarmi su un valvolare di bassa potenza.
Ho preso in considerazione l' UNISON S2K 15W+15W classe A accoppiato con diffusori OPERA TERZA. L'amplificatore e i diffusori dovrei andare a provarli a breve, in ogni modo il mio problema primario credo che rimanga "l'enorme letto" al centro della mia camera.
Le porgo i miei più cordiali saluti sperando in un suo non troppo severo rimprovero ed aiuto!!
Franco - E-mail: orco90#tiscali.it

PS Il livello tecnico (?!) del mail potrebbe tradire la mia sostanziale immunità al virus dell'upgradite acuta autoreferente. Credo che sia così. Una volta ben ancorata, credo proprio che la catenina passerà definitivamente in produzione, senza ulteriori debottleneckings (oh, yes indeed!). TNT-Audio continuerà ad essere l'eccellente e-magazine che è, ottima lettura senza ulteriori seccature per Mr. Editor et altri.
Cordialità.
Enrico - E-mail: eagostinis#hotmail.com

LC
Caro Enrico,
la pazienza, mi dicono sin da bambino, non fa parte del mio patrimonio genetico, nonostante tutti i miei sforzi. Quindi, carissimo, sembreresti outta track :-)
In ogni caso, non mi è chiaro del tutto quale sia la cifra destinata all'insano gesto. Qualora riuscissi a destreggiarti nell'usato potresti puntare a qualcosa di buon livello che potrebbe essere un Audio Analogue Puccini SE, un Nait 5, un Densen Beat 100, azzardo anche qualche integratone AM Audio (PA 30/PA 100 et similia).
Sul nuovo potresti pensare ai NAD tipo 350/352 o 370 ma ti consiglio di azzardare la carta del second hand.
Spero di esserti stato utile,
Lucio Cadeddu